Архив блога

Молниезащита

Опубликовано в автором Нет комментариев

Молниезащита  — это технические решения и специальные приспособления для обеспечения безопасности здания, имущества и людей. Ежегодно происходит около 16 миллионов гроз, это около 44 тысяч за день. Опасность для зданий в результате прямого удара молнии может привести к: повреждению; отказу электрических и электронных частей; гибели и травмированию живых существ, находящихся в здании или рядом.

Молниезащита может осуществляться как внешней так и внутренней. Внешняя молниезащита представляет собой систему, обеспечивающую перехват молнии и отвод её в землю, тем самым, защищая здание (сооружение) от повреждения и пожара. В момент прямого удара молнии в строительный объект правильно спроектированное и сооружённое молниезащитное устройство должно принять на себя ток молнии и отвести его по токоотводам в систему заземления, где энергия разряда должна безопасно рассеяться. Прохождение тока молнии должно произойти без ущерба для защищаемого объекта и быть безопасным для людей, находящихся как внутри, так и снаружи этого объекта.

Внутренняя молниезащита представляет собой совокупность устройств защиты от импульсных перенапряжений. Которая предназначена защитить электрическое и электронное оборудование от перенапряжений в сети, вызванных резистивными и индуктивными связями, возникающих под воздействием тока молнии. Общепринято выделяют перенапряжения, вызванные прямыми и непрямыми ударами молнии. Первые происходят в случае попадания молнии в здание (сооружение) или в подведенные к зданию (сооружению) линии коммуникаций. Вторые — вследствие ударов вблизи здания (сооружения) или удара молнии вблизи линий коммуникаций.

Перенапряжения, вызванные прямым ударом наиболее опасны, так как несут большую запасенную энергию. Перенапряжения, вызванные непрямым ударом менее опасны: запасенная энергия примерно в семнадцать раз меньше.

Для внешней молниезащиты используют молниеприемник (громоотвод, молниеотвод), обеспечивающий перехват разряда молнии, которые бывают:

1. Штыревые (стержневые) применяются, если сооружение содержит металлическую кровлю. Монтаж приемника разряда в виде стандартного металлического стержня выполняется на возвышенности.  Длина принимающего разряд элемента должна быть выше на два метра самой высокой отметки здания. Зона, которую способен защитить штыревой громоотвод, определяется как окружность с радиусом, идентичным высоте стержня.

2. Трос устанавливаются при наличии крыши, покрытой шифером, его  натягивают вдоль конька кровли. Высота его расположения должна составлять как минимум 0,5 метра от поверхности.  Данный способ также применим для строений с деревянными крышами и кровлями в виде керамической черепицы.

3. Сеточные; активные являются наиболее сложным для реализации. Применяется для крыш, покрытых черепицей. Приемник разряда — проволочная сетка, проложенная на крыше строения. Сечение проводников должно быть не менее 6 мм, а шаг ячеек  6х6 м.  Маршрут элементов токоотвода должен проходить не касаясь дверей, окон, крыльца, металлических ворот, и других конструкций, с которыми могут взаимодействовать люди. Если здание построено из легковоспламеняющихся материалов (пенополистирол, дерево, пластик), проводники токоотвода должны быть проложены на отдалении от поверхностей примерно в 15-20 см. Такой подход к обустройству системы молниезащиты позволит избежать возникновения пожаров при сильных, продолжительных грозах. 

Устройство заземления необходимо для эффективного отвода разряда в землю. Представляет собой несколько объединенных между собой электродов, забитых в грунт.   Для этого нужен стальной либо медный проводник сечением 50-80 мм. Выкапывается траншея длиной 3 метра и глубиной не менее 0,8 метра, по противоположным сторонам углубления вбиваются пруты, которые соединяются с помощью стальной перекладины методом сварки. К полученной конструкции присоединяется токоотвод. Места сварки должны быть окрашены, после чего заземляющая конструкция забивается до дна траншеи.

 

Схема подключения витой пары

Опубликовано в автором Нет комментариев

Схема подключения витой парыобжим витой парыObzhimnik-vitoj-pary

Таблица расчета сечения кабеля

Опубликовано в автором Нет комментариев

таблица расчета сечения кабеля

Стоит ли делать полную замену электропроводки в новостройке

Опубликовано в автором Нет комментариев

  В этой статье рассмотрим — стоит ли осуществлять полную замену электропроводки в новостройке! Казалось бы, недавно построенный дом по современным требованиям, провода все медные, на лестничной площадке стоят дифференциальные автоматы, в некоторых домах ящики устанавливают в квартирах, что в настоящее время становится все более популярным, и тем не менее приходится как минимум добавить несколько розеток, выключателей, ну и конечно же светильников. Количество добавляемых розеток — индивидуальный подход.

замена электропроводки

  Если Вам для дальнейшего удобства необходимо добавить всего лишь несколько новых, и перенести пару уже установленных розеток, тогда говорить о полной замене электропроводки нету смысла, если конечно же нету явно выраженных дефектов стандартной проводки. Но если у Вас в планах перенести все розетки и выключали в более удобные места, и у Вас будет много мощных потребителей ( духовой шкаф, микроволновая печь, чайник, посудомоечная машина, стиральная машина, бойлер, электрические теплые полы, и много других приборов которые просто необходимы в новой квартире), для которых в обязательном порядке нужно добавлять отдельные линии ( автоматические выключатели) в зависимости от мощности ваших электроприборов, тогда лучше конечно сделать полную замену.

добавление отдельных линий на кухню

  Полная замена электропроводки в квартире сопровождается тем, что на квартиру обычно стоит три автомата по 16 А, и один для электроплиты на 40 либо 32 А. А это значит что вы сможете нагрузить одну из линий (16 А) не более чем в 3.5 КВ. При не хитром подсчете суммарной мощности всех ваших приборов, можно определить сколько нужно добавить отдельных линий в Вашу квартиру. Например на чайник с микроволновкой требуется отдельная линия, с автоматом на 16 А., для того, что если они будут работать одновременно, нагрузка будет около 3.5 — 4 Кв.

  В таком случае идеальным вариантом будет полностью заменить электропроводку. Потому что Вы по сути и так все переделываете, но отталкиваясь от стандартной электропроводки, о целостности и способе монтажа которой мы ничего не знаем. Получится, что Вы будете уверены в надежности новой проводки, проложенной поверх старой, на которую гарантию уже никто не даст!

монтаж щитка в квартире

  При полной замене электропроводки, распределительный щиток устанавливается внутри квартиры, если конечно он уже не там. Добавить даже один автомат в щиток, расположенный на лестничной площадке, очень сложно из-за отсутствия свободного места, а при установке ящика в квартире можно поставить любое необходимое нам количество автоматических выключателей.  К разбивке квартиры или дома на группы (количество автоматических выключателей) все подходят по разному, некоторые освещение садят на отдельные линии от розеток, другие просто разбивают по комнатам плюс приборы, которые требуют своей отдельной линии. Например кондиционеры в комнатах, теплый пол, электрические водонагреватели, стиральная машина, духовой шкаф, варочная панель и так далее. Так что можно хоть на каждую розетку отдельный автомат поставить, но при обязательным условии — установке понижающего автомата, относительно вводного на квартиру.  На лестничной площадке в качестве вводного стоит на 63 А., значит в нашем распределительном щите устанавливаем еще один вводной (которым можно будет обесточить всю квартиру, дом) на 50 А. Это правило распространяется только на новостройки с электрическими плитами на кухне, в домах где газ на квартиру рассчитано намного меньше нагрузки, и там все будет немного по другому.

  К полной замене электропроводки обязательно нужно хорошенько подготовиться, чтобы ничего не забыть сделать. Лучше всего составить план электрики квартиры либо дома, определиться с количеством и местоположения розеток и выключателей, каких и сколько будет светильников, что бы не было потом мало света. Для этого нужно знать место расположения всей мебели, иметь в наличии план кухни, и желательно знать мощность всех более менее крупных электрических потребителей, для более точного разбития на группы. Потому что после того как черновая электрика уже будет сделана, и начат следующий этап ремонта что то добавить, либо исправить уже будет сложнее. Так же по желанию можно подумать о разводке по квартире или дому аудио системы — очень удобно и необычно; электрического теплого пола по необходимости. 

  Все боле популярными становятся проходные выключатели — управление освещением с нескольких мест, также стоит подумать.

 По поводу всяких подсветок, тут нужен своеобразный дизайнерский подход. Наиболее популярными являются: диодная лента по периметру комнаты в натяжном или потолке из гипсокартона, подсветка плинтуса в специальном профиле, подсветка навесных шкафчиков на кухне и множество другого.

монтаж светильников

  Так что конкретного ответа нету, делать полную замену или просто добавить то, что нужно. Каждый случай индивидуален, и требует совета специалиста!

замена электропроводки в квартире

Схема проходного выключателя

Опубликовано в автором Нет комментариев

 Проходные выключатели дают возможность включать, а также выключать освещение с двух и более мест. Такая система распространена в основном на межэтажных лестницах, длинных коридорах, спальнях и т.п. К примеру коридор — в начале включаем свет, в конце коридора выключаем или наоборот. В спальне проходной выключатель также очень удобно, когда один стоит у входа в комнату, а второй рядом с кроватью, тогда включив свет в комнате можно выключить лежа на кровати, или включив возле кровати, выключить у выхода. Не составит большого труда разобраться со схемой проходного выключателя. Разберем включение и выключение света из двух мест. При монтаже электропроводки необходимо проложить к распределительной коробке питание, светильник (или несколько), и от каждого выключателя трехжильный кабель.

Правильно скрутить провода поможет рисунок:

проходной выключатель с двух мест

Рис. 1 Схема проходного выключателя с двух мест

  Если ситуация требует включения — выключения света из трех мест, нам понадобится помимо двух проходных, еще и перекрестный выключатель, который устанавливается между проходными. Отличается он тем, что у перекрестного четыре контакта, когда у проходных по три.
Для коммутации такой системы необходимо будет добавить четырехжильный кабель от распределительной коробки до перекрестного выключателя + то что показано на рис. 1. Вот что получится:

Рис. 2 Схема проходного выключателя с трех мест

  Двухклавишные проходные выключатели. Они работают как два отдельные независящие друг от друга выключателя, и требуют на каждую клавишу по трехжильному кабелю, учитывая это не сложно разобраться со схемой их подключения. Каждая клавиша может работать как с двумя другими расположенными в разных местах проходными выключателями, так и с таким же двухклавишным проходным. Между двумя двухклавишными проходными выключателями можно поставить двухклавишный перекрестный, получится с трех мест.

Двухклавишный проходной

Рис. 3 Схема двухклавишного проходного выключателя

 

Установка теплого пола

Опубликовано в автором Нет комментариев

Если вы решили установить себе электрический теплый пол, для начала необходимо определить какой именно пол нам нужно покупать.
На данный момент существует 3 основных вида электрического теплого пола:

1. Кабельный, который может быть в виде провода:

Теплый пол провод

В виде матов:

Теплый пол маты

2. инфракрасный пленочный
Теплый пол инфракрасный

  Нагревательные кабеля делятся на два типа:
— саморегулирующиеся
Саморегулирующиеся кабели  нагреваются элементом полимерной матрицы. Если один участок перегревается, в нем снижается сила тока, когда вся остальная часть работает в нужном режиме.
— резистивные (одножильные, двужильные)
Резистивный кабель работает по принципу нагревания жилы имеющей повышенное сопротивление. Провод обязательно должен быть заземлен, заделан в стяжку, чтобы не произошло перегревания, и кабель не вышел со строя. Одножильный кабель укладывается по необходимой для обогрева площади в виде петли, т.к. он подключается  к сети с двух сторон. Недостаток такого кабеля — электромагнитное поле, появляющееся в результате протекания электротока по жиле кабеля.
Двужильный кабель имеет еще и токопроводящую жилу, которая находится между двух нагревательных проводов. Электрический ток проходит в разных направлениях при этом электромагнитные поля, которые возникают в разных проводах компенсируют друг друга.
Особенность: не более 1 мм., эту пленку можно использовать под любое напольное покрытие (кроме кафельной плитки), хорошо подходит под линолеум, ламинат, ковролин. Инфракрасный пленочный теплый пол работает по принципу солнечного излучения, является самым низким энергопотребителем.
Немного о нагревательных матах, они могут быть как конвекционными, так и инфракрасными. Если говорить о конвекционных — то это тот же нагревательный кабель, уложенный на сетчатое основание, имеющий как правило меньший диаметр провода, и требующий меньший слой стяжки, его можно укладывать прямо в плиточный клей.
                 Правила расчета  электрического теплого пола:
При покупке кабеля нужно сначала определить мощность всей нагревательной системы, в расчете на 1м2. Средние ориентиры:

— спальная комната — 100-150 Вт/м2;

— кухня, прихожая, коридор -150 Вт/м2;

— туалет, ванная — 180 Вт/м2;

— балкон — 200 Вт/м2.

  Используя эти данные можно легко определить нужную мощность всего пола. При расчете следует исключить площадь, которая занята мебелью. Так как они будут мешать нормальной циркуляции воздуха, это послужит причиной лишнего расхода электроэнергии, а также в этих местах возможен перегрев кабелей и выход их со строя.
Также нужно знать, что электропроводка в жилых помещениях рассчитана максимум на 2 — 4 КВт, поэтому рассчитывая мощность подогрева нужно это учитывать. При большой мощности теплого пола необходимо вывести отдельную линию от распределительного щита, посадить на отдельный автомат.
Расчет мощности кабеля рассчитывается по следующей схеме. Площадь комнаты умножаем на нужную нам мощность.
Шаг укладки  кабеля высчитывается по следующей формуле: площадь х 100 / длину имеющегося кабеля

Яндекс.Метрика